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从2025年12月10日，「王朝珠宝展」（Dynastic Jewels）在法国巴黎海军府（Hôtel de la Marine）的开幕，感觉像是巴黎社交季里一个终于被实现的计划，闪耀着蓄谋已久的光芒海军府就在协和广场旁边，它曾经是法国国王珠宝的储藏室（Garde-Meuble royal），保留着那些闪闪发光的财富记忆。

但很不幸，像许多法国贵族的生命一样，那些珠宝在1792年9月的革命中被抢走了然而，自从2021年11月阿尔萨尼收藏（The Al Thani Collection）进驻后，海军府的光芒又被重新点亮了因为这个收藏家把数千年的文明杰作都放进了这个空间，这让它重新开启了过去的辉煌。

这些展品是历史跟文化凝结的产物它们被当成政治工具用过，用来告诉大家主权的威严、王朝的合法性，还有王位是不是真的稳定同时，它们也向所有人展示了一个宫廷的社会地位、富裕程度，以及那股迷人的力量

「王朝珠宝展」完成了伦敦V&A博物馆与阿尔萨尼收藏合作的三部曲前面两场，一场是关于「当英格兰说法语时」的中世纪珍宝，另一场是「文艺复兴之味」的藏品对话这次展览像是把散落在各处的宝物集中起来展览总共展出了超过140件珠宝，除了V&A以及阿尔萨尼收藏，「王朝珠宝展」还得到了卢浮宫、英国王室收藏信托，以及卡地亚、尚美这些高级珠宝品牌关键的借展支持。

这是世界上最负盛名的私人收藏之一他有着强烈的求知欲，品味广博又深入，收藏跨越了五千年，从古代的宝物一直到现代艺术，为的是颂扬人类的创造力，超越不同的文化为了确保这些精心挑选的珍品能够被大家看到，阿尔萨尼的收藏一直都在海军府的常设博物馆空间里对公众展出。

这种积极追求超越时代与地理边界的美，本身就是一种很现代的「王朝」行为

它们是某个人拥有绝对控制权，那种闪闪发光的证明它们被佩戴在身上，就是要清楚地宣告权力与统治展览承认了印度矿产资源的丰富在那里，统治者把佩戴珠宝当作一种政治权力的表达方式阿尔萨尼收藏里有几颗很有重量的宝石，包括戈尔孔达之星（LÉtoile de Golconde, 57.31克拉），以及印度水滴形钻石（La Briolette des Indes, 90.38克拉）。

这颗水滴形钻石，据说曾经是印度大君头上的饰品，象征着他那至高无上的地位

展品中有一枚双色的蓝宝石，它曾属于法国王室（现在是法国国家自然历史博物馆的藏品）这枚宝石在18世纪被法国王室收藏后，是少数得以留存的珍宝之一另外，欧仁妮皇后（Eugenia de Montijo, 1826–1920）那套被拆散的首饰，其中的宝石能被保存下来，也反映了历史的动荡不安。

在冠冕（tiara）的展厅，冠冕本质上就是把「浪漫的威望」直接顶在头上它在19世纪和20世纪，是社交场合里必备的武装不过，这里有一个小小、甜蜜的暴政：你不能随便戴上它这顶钻石荣耀，只属于新娘和已经结婚的女人。

王朝珠宝展览现场 ©The Al Thani Collection 2025 版权所有，摄影：Marc Domage展厅中醒目位置陈列的阿尔萨尼收藏的菲茨赫伯特夫人冠冕部件，追溯了一段秘密又充满激情的婚姻：当时还是摄政王的乔治四世（George Augustus Frederick, 1762–1830），因为要偿还一大笔债务，不得不违背他与玛丽亚・菲茨赫伯特（Maria Anne Fitzherbert, 1756–1837）秘密结婚的誓言。

这些钻石部件原本是手镯或胸针，现在被重组成一顶冠冕它是这段被政治压力拆散的爱情里，那份极致奢华的痴迷的证明

接下来是勒赫滕贝格冠冕（Leuchtenberg Diadème）这件由尚美（Chaumet）借展的珠宝，是一个关于自然与遗憾的故事它属于约瑟芬皇后的家族它展现了19世纪初人们对自然主义的深刻兴趣：祖母绿和钻石被塑造成了花朵，比如说一朵水仙（jonquille）。

策展人爱德华博士（Dr Emma Edwards）告诉我，中央那颗祖母绿的背面，甚至被雕刻出了花瓣的脉络他们用坚硬的宝石唤起了一瞬间那种颤动、脆弱的生命力

她把巨额财富注入英国贵族阶层，这是一场赤裸裸的「用现金换取头衔」的交易这件卡地亚的珠宝拥有火焰般的心形图案，象征着她对新贵身份的自信宣告，以及渴望被古老血统接纳的、热烈而复杂的向往阿尔萨尼收藏的贝特冠冕（Diadème Beit）相比之下要柔和许多，它为一位南非钻石大亨的妻子而制，以精致的铂金花环式风格呈现，饰有爱人结和月桂花环，它仿佛是某个在宏大宫廷里小心翼翼许下的、关于忠诚与爱恋的承诺。

Manchester Tiara，卡地亚（Cartier），巴黎，1903年，材质：钻石、黄金、白银、人造宝石，尺寸：9.1 × 23.5 × 19 厘米，2007 年由英国政府以抵缴遗产税方式接收，并划拨至维多利亚与阿尔伯特博物馆 ©Victoria and Albert Museum, London

展厅的另一端，感觉就像一本被翻开的家族相册，每一页都贴着闪闪发光的秘密。王朝珠宝本身就象征着一种血统的永续性，它们让你觉得自己是某个宏大叙事的一部分。

她的钻石饰品，被精心缝制在从头到脚的华服上这不是仅为了美丽，而是一种政治上的必要想象一下她走进圣彼得堡冬宫的情景：她必须比任何人都更闪耀，让每个人看到她时，都不得不承认她的绝对主权这是一种用光芒来震慑人心的策略。

吊坠，俄罗斯，约 1790年，材质：钻石、黄金、白银、玻璃，尺寸：3.9 × 1.5 × 1.5 厘米，Victoria and Albert Museum, M.156-2007，由美国维多利亚与阿尔伯特博物馆协会（American Friends of the Victoria and Albert Museum）通过 Patricia V. Goldstein 慷慨捐赠赠予，©Victoria and Albert Museum, London

然而，这种辉煌在1917年那场血腥的革命中结束了V&A收藏的许多俄国珠宝，包括她的胸针和服饰装饰品，都是在1927年布尔什维克政府出售罗曼诺夫王朝珠宝时，被像科里夫人（Jane Ann Gordon Lethbridge, 1866–1947）这样有远见的收藏家从佳士得拍卖会上抢救下来的。

这让这些珠宝多了一层历史幸存者的意味然后是维多利亚女王（Alexandrina Victoria, 1819–1901）和阿尔伯特亲王（Francis Albert Augustus Charles Emmanuel, 1819–1861）的爱情故事。

他们的结合是政治与热情的完美交织V&A收藏的蓝宝石冠冕，是阿尔伯特在他们结婚那一年（1840年）亲自设计的这顶冠冕虽然小，却是他们夫妇权威的象征它不像国家宝藏那样沉重，反而更像是他们之间的一个甜蜜的约定。

他将这顶冠冕作为礼物送给她，是想让她知道，在公众的喧嚣之外，他们的爱是稳定而忠贞的

维多利亚与阿尔伯特皇家勋章一级徽章，制作：R & S Garrard（徽章）；Tommaso Saulini（浮雕），地点：伦敦（徽章）、罗马（浮雕），约 1862–1864 年，材质：玛瑙浮雕、钻石、红宝石、祖母绿、仿宝石、黄金、白银，尺寸：8.8 × 4.3 × 1.4 厘，Victoria and Albert Museum, M.180-1976 ©Victoria and Albert Museum, London

Queen Victoria Coronet，伦敦，1840-42年，由阿尔伯特亲王设计；Kitching & Abud 制作，材质：蓝宝石、钻石、黄金与白银，Commonwealth ©Victoria and Albert Museum, London，由 William 与 Judith、Douglas 与 James Bollinger 慷慨捐赠购入，作为献给国家及英联邦的礼物

最后，是玛蒂尔德公主（Mathilde Laetitia Wilhelmine Bonaparte, 1820–1904）她是拿破仑三世的表妹，一个著名的社交名媛她的珠宝收藏可以和欧仁妮皇后媲美阿尔萨尼收藏的这枚玫瑰胸针，是19世纪最杰出的幸存珠宝之一。

它像一朵永不凋谢的钻石玫瑰，是第二帝国浮华时代的极致象征

当公主在1904年去世时，她的珠宝被拿出来出售，那感觉像是某种时代的谢幕后来，这枚胸针被范德比尔特三世夫人（Mrs Cornelius Vanderbilt III, 1870–1953）买走了它横跨了大西洋，加入了她那些极有声望的收藏。

就像玛蒂尔德公主在巴黎做的那样，范德比尔特夫人也统治着纽约的上流社会，她经常在许多社交晚会上佩戴这朵玫瑰，让那份权力在不同的城市之间跳跃就像玛蒂尔德公主的玫瑰胸针一样，历史转折的洪流最终冲垮了旧王室的围墙。

他们的收藏被分散了，转移到了那些新富阶层的手中这些富豪的血统并不高贵，但他们拥有比贵族更硬的钞票他们急着利用珠宝来购买和确定自己的社会地位这让人想起伊迪丝・沃顿（Edith Wharton, 1862–1937）写下的那个精致又残酷的「镀金时代」（Gilded Age）社交迷宫。

在那里，上流社会用最一丝不苟的礼节，来掩盖最冰冷无情的审判我们看到了多丽丝・杜克（Doris Duke, 1912–1993）她是美国烟草业的巨额继承人她的世界是被石油和香烟的利润所塑造的她并不需要那些充满维多利亚时代愁绪的古董，她只需要卡地亚的几何钻石手链。

这是20世纪30年代的产物，冰冷、理性、锋利，像一个完美的代数公式，宣示着她对自我命运的精准掌控接着是那些跨越种族和文化的交易印度大君们带着戈尔孔达古老的珍宝来到欧洲他们不是来缅怀的，他们是来要求最时髦的现代切割。

阿尔萨尼收藏的纳瓦纳加尔红宝石项链和「虎眼」头饰正是这种新生的权力那颗61.56克拉的「虎眼」钻石，被卡地亚镶嵌在头饰上，它不再是传统的莫卧儿图腾，而是成为了铂金与异国情调的冷静融合——那是一种向世界展示「我既古老又现代」的宣言。

项链，原藏于Maharaja Digviyaysinhji of Nawanagar收藏，卡地亚（Cartier）伦敦特别订制，1937年，材质：红宝石、钻石与铂金，The Al Thani Collection: ATC817 ©Christie’s Images Ltd

最戏剧性的，当然是温莎公爵夫人（Wallis Simpson, 1896–1986）她的故事是一出更大胆的个人复仇她被英国王室拒之门外，但她的爱人温莎公爵（Edward VIII, 1894–1972），为她筹划了一场更盛大的自我加冕。

他亲自委托卡地亚的珍妮・图桑（Jeanne Toussaint, 1889–1976）为她设计了这枚胸针那枚卡地亚豹形胸针，一只镶满钻石、慵懒又充满野性的猎豹，蹲在一颗巨大的蓝宝石上这是她对世界的一次大胆的、毫不歉疚的宣告：我用我的珠宝，为自己加冕。

展览汇集了V&A的历史珍品、阿尔萨尼收藏的私人瑰宝，以及来自全球的借展珍品你望着这超过140件的珠宝，仿佛能听到玛丽亚・菲茨赫伯特（Maria Anne Fitzherbert）用钻石宣示的秘密誓言你感受到叶卡捷琳娜女皇（Catherine II）那套钻石服饰里，不容置疑的政治压力。

你还能体会到温莎公爵（Duke of Windsor）用那枚豹形胸针，为爱人完成了最浪漫的加冕这些物件不再只是冰冷的钻石和铂金，它们是跨越世纪的情书、政治宣言，以及经济权力转移的证明

这场三部曲的合作本身就是对权力威望和热情的现代反射它提醒我们，珠宝的真正价值永远在于它所承载的人类历史和未完成的欲望当你走出海军府时，你会带着这种知识，带着这些光芒和秘密你会意识到：这些故事并没有结束，它们只是被重新戴在了新的主人身上，等待着被新的世纪解读。

图片来源The Al Thani Collection 2025总策划：徐宁编辑：刘冠楠Karen撰文：Peifen Sung设计：张晓晨编辑助理：肖瑶设计助理：何佳敏合作垂询bazaarart@trends.com.cn

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